Рейтинг@Mail.ru
Ломоносов. Вид на нижний парк с лестницы Меньшиковского дворца.
Ломоносов. Вид на нижний парк с лестницы Меньшиковского дворца.

Июль 2015 года.

Вид на стены Новгородского кремля
Вид на стены Новгородского кремля

Февраль 2015 года.

Пешеходный мост через реку Волхов. Великий Новгород
Пешеходный мост через реку Волхов. Великий Новгород

Февраль 2015 года.

Вид на берега Хельсинки с прогулочного катера
Вид на берега Хельсинки с прогулочного катера

Финляндия. Июль 2014 года.

Озеро Байкал.
Озеро Байкал.

Июль 2012 года

Озеро Байкал.
Озеро Байкал.

Июль 2012 года

Озеро Малое Красноперское
Озеро Малое Красноперское

Ленинградская обл. п.Заходское

Озеро Грачиное
Озеро Грачиное

Ленинградская обл. п.Заходское

Павловский парк
Павловский парк

Октябрь 2013 года

Павловский парк
Павловский парк

Октябрь 2013 года

Люцерн. Город у прекрасного озера.

  • Размер шрифта: Больше Меньше
  • Просмотров: 6337
  • Комментариев: 0
  • Подписаться на обновления
  • Печатать
6337
Люцерн. Город у прекрасного озера.

 

Небольшой экскурс в историю города.

Люцерн считается главным городом Центральной Швейцарии - наиболее швейцарской части страны и, как говорят швейцарцы, Люцерн - сердце Швейцарии.

История города - составная часть истории страны. Находясь с 1291 года во владениях Габсбургов и существуя вполне независимо, тем не менее, в 1332 году Люцерн присоединяется к первому союзу кантонов.

Несмотря на быстрое распространение в Швейцарии протестантских идей в годы реформ и войны с католическими кантонами, противостоящими реформаторам, Люцерн остался католическим городом, а впоследствии стал центром Контрреформации. После распада первой Конфедерации и до 1799 года Люцерн существовал в качестве резиденции швейцарского правительства.

Прогулка по городу.

Вид на Фирвальдштетское озеро, горы и левый берег города. Видны высокие башни францисканской церкви (13в.). Открытка.

Пробыв несколько часов в крошечном Цуге (это по моим представлениям), я на электропоезде доехала до Люцерн, примерно, за двадцать с небольшим минут.

Надо сказать, что хотя транспортная система Швейцарии находится в ведении и частных и государственных кампаний, слаженность её работы удивительная. Опоздания поездов крайне редки и составляют, за редчайшим исключением, от одной до пяти минут. Поездка в 1-ом классе стоит на 50% дороже, чем во втором. Разница в комфорте: в 1-ом классе шире проемы между креслами, есть одиночные сидения у окон.

Во 2-ом классе есть места для некурящих, им пользуются люди менее состоятельные, и в нём есть скидки для студентов. В 1-ом классе практически всегда мало пассажиров, нет проблем найти место у окна. Владельцев билетов во 2-ой класс, зашедших в 1-ый, вежливо выпроваживают контролеры, которые есть в каждом составе, даже если в вагонах 2-ого класса яблоку негде упасть, а в 1-ом классе много свободных мест. На работу местные жители очень часто ездят в заполненных вагонах стоя, так же, как и мы.

Поезд прибыл к вокзалу, который, как оказалось, находится почти на берегу Фирвальдштетского озера. Вокзал от озера отделяет лишь Вокзальная площадь (Bahnhofplatz).

Вид с Вокзальной площади на башню Вассертурм.
Сзади меня Вокзальная площадь, чуть левее - вокзал. У башни направо - мост Зеебрюкке. Череда домов по набережной реки - это, в основном, отели. Вдали на горе тоже отели. Возле башни стоит лоточник, продающий жареные каштаны. Март.

Местные жители обожают свой город и с чрезвычайным удовольствием показывают и рассказывают обо всех своих достопримечательностях. Туристы их не раздражают, хотя, говорят, что летом среди их многотысячных толп местные жители совершенно растворяются (или вытесняются?) с улиц города.

Но у нас сегодня 9 марта и назойливого шума и гама, снующих в поисках достопримечательностей туристических групп практически нет. Город живёт своей обычной жизнью. Троллейбусы и автобусы деловито снуют по своим маршрутам. Ещё не закончился зимний сезон и туристы сейчас, в основном, смотрят на Люцерн с гор, где они под зимним солнышком с удовольствием катаются на лыжах и сноубордах.

Вид на город с набережной левого берега реки Ройс. Лёгкий ажурный пешеходный мостик не закрывает старинный крытый деревянный мост-галерею - Капелльбрюкке.Восьмиугольная башня Вассертурм не пострадала от пожара в 1993г.. Она свидетель всех времён города, перекатывавшихся через него, как воды Ройс. Март.

Итак, выйдя из поезда, я на Вокзальной площади сориентировалась по карте в каком направлении двигаться, чтобы за короткое время успеть осмотреть те достопримечательности города, которые указаны в путеводителе. Выяснилось, что всё рядом, и я всё успеваю посмотреть до вечернего обратного поезда.

Вокзальную площадь Bahnhofplatz с набережной Фирвальдштетского озера Schweizerhofquai соединяет широкий мост Зеебрюке – не сразу и поймёшь, переброшен он через реку или соединяет близко подходящие друг к другу берега озера.

Подойдя к нему, сразу обозреваешь почти полную панораму Люцерн и его окрестностей: вид справа на озеро и горы; прямо - на город, сохранивший в своём расположении и архитектуре черты и средневекового города, и его отростков, домов более близких к нам времён. Говорят, что архитектура Западной и Центральной частей Швейцарии носит, в основном, отпечаток южно-немецкой архитектуры.

Как грибник в лесу, стремящийся сразу к местам произрастания милого сердцу вида гриба (кому боровик, а кому волнушка), я тоже начинаю поиск квартала со средневековыми домами, поиск всего, что связано именно с этими веками. Уже намётанный глаз и "знания", полученные из путеводителя, вели меня "верной" дорогой.

Слева сразу бросается в глаза деревянный мост Капелльбрюкке (на русский язык его название переводят как "Часовенный") в виде крытой галереи чуть ниже самого первого моста по течению реки Ройс - он хорошо виден на открытке. Мост построен в 14 веке (примерно в 1300 г., считался самым старым в Европе), но в 1993 году он пострадал от пожара – погибли разрисованные стропила кровли моста.

Можно сказать, что мне не повезло. Никому уже не придётся увидеть подлинные росписи – украшения моста, которыми гордились не только гиды. Поверим на слово, что они действительно оживляли эту "составную часть оборонительных сооружений". Росписи, украшавшие мост, отображали сцены исторических событий города и Швейцарии и жизнеописания покровителей города Св.Леодегара и Св.Маврикия. Своё название "Часовенный" мост получил от расположенной рядом с мостом часовни (капеллы) Св.Петра.

Рядом с мостом (ну просто гриб торчит, только не из земли, а из воды) восьмигранная деревянная башня Вассертурм. В разные времена у неё были разные функциональные назначения: в 13 веке водонапорная башня, а затем она была и тюрьмой, и архивом, а также хранила в своём чреве сокровища. Башня с мостом, если смотреть на них с Вокзальной улицы, идущей от Вокзальной площади, как бы указывают на гору Пилатус. Естественно, - ведь она их древнее.

Второй крытый деревянный мост носит название "Мельничный" или "Мякинный" – вторая (из главных) достопримечательностей города. Стропила кровли расписаны рисунками, изображающими "Пляски смерти" в назидание будущим поколениям, как напоминание о смертности всего живого. Рисунки сделаны в 1628-1635гг. местным мастером Меглингером.

Название моста объясняют тем, что в те времена с этого моста в воду сбрасывали хлебную мякину и прочие отходы. (Помимо указанных росписей, я обнаружила приветствующую посетителей моста надпись на русском языке, приглашающую посетить по указанному адресу Русский клуб.) Увы, но снимка этого моста у меня не оказалось. Небольшой кусочек этого моста можно увидеть на открытке с видом ночного Люцерн с высоты птичьего полёта.

Вид на иезуитскую церковьJesuitenkirche (1666-1669гг.). Одно из старейших зданий в стиле т.н. иезуитского барокко.

На этом берегу, на расстоянии между этими двумя мостами, я успела оббежать ещё три пункта по путеводителю. Первой из их числа была иезуитская церковь в стиле барокко (если бы я не прочитала, что она иезуитская церковь, то издали решила бы, что она православная, что было бы удивительно). Хоть и много русских здесь побывало, переночевало и слегка пожило, церкви православной, насколько мне известно, нет. Хотя, всё может быть – ведь я турист быстрый и поверхностный.

Церковь иезуитов.Удивительная по красоте, воздушная, наполненная светом церковь.
Вид с открытки.

Эта церковь с богатым внутренним убранством построена в середине 17 века и считается в Швейцарии самой старой церковью в стиле барокко.

Рядом с ней административное здание в стиле итальянского ренессанса – бывший Рыцарский Дворец с внутренним двором с колоннадой, когда-то принадлежавшее ордену иезуитов.

А у самого Мельничного моста здание в стиле классики оказалось Зоологическим музеем, а по путеводителю выяснила, что это здание в 1811 году было построено для сиротского приюта.

Да простится мне такое сравнение, но эти здания разных стилей и времени постройки у меня с-ассоциировались с грибами разных видов, которые, если сразу в лесу найдёшь, то вроде и день прошёл не зря. Всё перечисленное можно увидеть на уже открытой вами открытке. Вот только рыцарский дворец затерялся в строениях.

Вид с левого берега реки Ройс на основную часть старого района города, лежащего на берегу Фирвальдштетского озера.
Вид с открытки.

Кроме этих зданий на этой стороне города, принадлежащих "старине глубокой", сразу по правую руку от вокзала находится ультра-современное здание, построенное в 1998 году по проекту французского архитектора Жана Нувеля, - Центр культуры и конгрессов, в котором помимо большого концертного зала, где проходят традиционные музыкальные фестивали, размещаются ещё фонды Художественного музея. Этот центр – сейчас визитная карточка современного Люцерн.

Визитная карточка Люцерн: Центр культуры и конгрессов Люцерна.Построен по проекту французского архитектора Жана Нувеля в 1998 году и расположен на площади Европа.
Вид с открытки.

Здесь же у площади находятся пристани. По озеру можно прокатиться на катерах.

Увы, я не успевала по времени совершить такую, привлекательную во всех отношениях, прогулку.

Остальные дома этой части города при беглом осмотре принадлежат временам, далеко отстоящим от средневековья. Я с "чистой совестью" направилась на другой берег города "вылавливать" дома и кварталы, хотя бы внешне сохранившие облик домов средневековья.

Люцерн – это место, притягивающее к себе и иностранных и "местных" туристов; это город, который именем своим вошёл в историю культуры не одного европейского государства. В марте, когда я ходила по утреннему, покрытому туманной дымкой Люцерну, вместе со мною то там, то здесь, бродили небольшие группки швейцарских семейных пар, иногда даже с экскурсоводом.

Гор не было видно и город, слегка сонный и тихий, по мере того, как покрывало туманной дымки таяло под лучами утреннего весеннего солнца, из иллюзии вырастал в реальность. Как оказалось, не у меня одной этот маленький город, весьма безыскусный, если судить о нём лишь по его материальным составляющим, отразился в памяти, (очевидно в силу своего местоположения) как город-иллюзия. Он есть, но он растворяется в окружающем его величии природного пространства.

Конечно, когда я бродила по городу, открывая путеводитель на страницах с описаниями достопримечательностей Люцерна, я многое не знала о городе. Первая мысль была: что же здесь есть такое интересное, что вызывало и вызывает такой интерес у людей, чьи имена на первых местах в иерархии имён европейской культуры?

Под впечатлением о Люцерне Шиллер написал легенду о Вильгельме Теле. Гёте воспевал Люцерн и его окрестности в своих поэмах. Город притягивает музыкантов. Люцерн - центр всемирно известного международного музыкального фестиваля, ставшего известным благодаря выдающимся коллективам и солистам, в частности, оркестру Берлинской филармонии, Владимиру Горовицу, Никите Магалову, Святославу Рихтеру, Мстиславу Ростроповичу, Владимиру Ашкенази, Натану Мильштейну, Игорю Ойстраху, Исааку Стерну и, очевидно, многим другим, чьих имён я не знаю. Кроме фестиваля классической музыки, здесь также проводятся, пользующиеся большим успехом, фестивали музыки в стиле "Блюз". Напомню, в городе 63 тыс. собственных жителей.

Из разных источников (когда задаёшь себе вопрос, всегда приходит ответ) выяснилось, что отдыхать в Люцерне любила приезжать королева Виктория. Здесь Рихард Вагнер в 1866-1872 гг. на своей вилле Трибшен (Richard Wagner Weg, 27 в южной части города) заканчивал "Зигфрида" и "Нюрнбергских мейстерзингеров". Cейчас это музей, работающий ежедневно, кроме понедельника, с апреля по октябрь.

"Здесь были ..." – такие надписи могли оставить в этом городе известные нам Чарли Чаплин, Сергей Прокофьев, Марк Шагал, а также Пикассо, Эрни, Тосканини, Шагал, Бальмонт, Тургенев, Рахманинов - всего несколько имен выдающихся личностей, жизнь которых так или иначе была связана с Люцерном.

Лев Толстой своё пребывание в городе отметил описанием нелицеприятного облика Люцерна того времени в "Записках князя Нехлюдова": "...Я пошел шляться по городу, - писал Лев Николаевич, - грязные улицы без освещения, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой или ... шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа".

Лев Николаевич пребывал, очевидно, в скверном настроении, которое усилилось после увиденной им уличной сценки осмеяния нищего певца перед самым роскошным отелем города. Он описал события одного дня - 7 июля 1857 г. Этот фешенебельный отель был построен, к слову, в 1845г. В те времена дорога из Базеля в Милан пролегала через Люцерн и путешественники для промежуточного отдыха останавливались и в этой гостинице. Об этом упоминается в сохранившемся расписании гужевого транспорта от 1850г.

Лев Николаевич, сколь бы не был удручён видом города, не смог не отметить красоты окружающей город природы. Его перу принадлежат и такие строки: "Красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. ... На первом плане мокрые ... берега с ... лугами, садами и дачами. На дне скомканная бело-лиловая горная даль с причудливыми ... скалистыми вершинами. И все залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха. ... Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. ... Чего хотеть, чего желать? ... Вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо!"

Не знаю, в какое время суток Лев Николаевич сумел увидеть, описанными такими красками, окрестности Люцерна в июле – было ли это ранним утром или в приближающихся сумерках. Это описание близко к моему восприятию туманного мартовского утра, но после того, как туман растворился, озеро и горы приобрели чёткий свеже-акварельный вид.

Да, Люцерн – это не Цюрих. Цюрих – это конкретный, очень реальный город у очень живописного озера, смягчающего его "прямоугольность" и деловитость. Люцерн же представляется мне песчинкой у подножия гор. Здесь природа выступает на передний план. Говорят, что Люцерн и Цюрих очень ревностно относятся друг к другу. Жители Цюриха говорят, что Люцерн находится в пригороде Цюриха, а жители Люцерна говорят то же самое о Цюрихе. Право, это очень забавное соперничество.

Не помню, возможно, я уже говорила, что город в 1978 отмечал своё 800-летие, следовательно, я побывала в год его 825-летия. Огромные деньги были пожертвованы городскими властями и просто добровольцами на обновление города к его 800-летнему юбилею. Говорят, что, следствием этого гражданского порыва, стало полное преображение города.

Были отреставрированы фрески на фасадах домов и сами фасады. Асфальт в старой части города был заменён на булыжные мостовые. Я полагаю, что Люцерн в старинные времена был типичным "городом контрастов". С одной стороны - нищета, красочно отмеченная в не такие далёкие от нас времена Толстым, с другой – в Люцерне отдыхали от дальних странствий богатые купцы, пилигримы, дипломаты, миссионеры, приносившие, я полагаю немалые деньги хозяевам гостиниц и ресторанов, которых даже к 1450г. было не менее 400.

После того, как я пробежалась по одной стороне реки Ройс, - со стороны вокзала, пришло время перейти по одному из мостов на другую сторону реки. Обращаю ваше внимание на то, что на этой страничке есть ссылка на туристическую карту-схему Люцерна. Можете с её помощью сориентироваться "на местности".

Одна из башен и участок крепостной стены. Немного рассеялся туман и приоткрыл горы. От старых укреплений сохранился участок стены (870м) с девятью башнями. Три из них открыты для посещения. На одной из них (Zyt) в 1535г. установлены часы, которые и сейчас работают, отставая на 1 мин. Март.

На другой берег я переходила по Мякинному мосту.
Увидев с Мякинного моста на северном берегу Ройса, в так называемом Большом городе, крепостную стену, я двинулась её осматривать. Не скрою своего небольшого разочарования: то, что виделось частью крепости (мною предполагалось как крепость), оказалось сохранившимся участком девятибашенной стены "Museggmauer" (Музеггмауэр) длиной около 870м. – по описанию, наиболее сохранившееся "оборонительное сооружение Швейцарии".

Побродила по холму, рассматривая башни – на некоторых были весьма хорошо сохранившиеся рисунки, сделала пару снимков. Посмотрела на город с относительной высоты и спустилась вниз на стеклянном лифте – в нём лишь пол был непрозрачным. Лифт опустил меня к очень симпатичным домам современного вида.

Дальше мой путь лежал в сторону творения датского скульптора Торвальдсена (1821г.) - "Умирающего льва" – выбитого в скале льва, олицетворяющего, очевидно львиную мощь швейцарских гвардейцев, которые со всей присущей им мужественной добросовестностью защищали французского короля Людовика 16 при штурме дворца Тюильри в 1792г.

Вид с открытки.
"Умирающий лев". Памятник создан датским скульптором Торвальдсеном в 1821 году как память о гибели швейцарских гвардейцев, защищавших короля Людовика 16.

Памятник до сих пор вызывает у многих совершенно диаметральные чувства – от резкой неприязни до полного восхищения. Но оставим швейцарцам самим разбираться с отношением к этому памятнику – он для нас лишь материальное напоминание о временах, когда швейцарцы охотно шли наёмниками в чужую армию.

Реформация положила конец этому виду "заработка" рослых молодцов. Кстати, это место у памятника используется для проведения музыкальных фестивалей. А в воду возле памятника все туристы, по давнему, неизвестно кем заведённому обычаю, естественно, бросают монеты.

Недалеко от памятника Торвальдсена "Умирающий лев" находится парк-музей – гордость города. Его посещение мною намечено на время, когда у меня появятся внуки. Музей Ледникового периода и Ледовый дворец в Ледниковом саду "Глетчергарден" - геологический феномен, сохранившийся со времен ледникового периода.

Находящиеся здесь окаменелости, извлеченные из ледников и глетчеров, а также шурфы бурения глубиной 9м, вызывают у посетителей большой интерес. Здесь же представлены находки из доисторической эпохи, а также своеобразный "срез" альпийской фауны. – Это я почти процитировала путеводитель.

Понятное дело, что посещение этого музея интересно лишь для любителя "окаменелостей" или родителей с детьми, предпринявших этот поход для расширения познаний своего чада о своём крае. Возвращаясь к центру города, я прошла мимо панорамы на Lowenplatz. На этой площади находится популярная среди швейцарцев и включённая во все туристические маршруты, Люцернская Панорама площадью 1100 кв.м, созданная неким Эдуардом Кастре совместно с молодым Фердинандом Ходлером. На этом огромном полотне изображено вторжение французской армии в Швейцарию в 1871 г. Вы понимаете, вероятно, меня. Хотя я с уважением отношусь к героизму народа Швейцарии, с оружием в руках отстоявшего своё право на независимое существование.

Немного отвлекусь от достопримечательностей. Иногда хочется поесть, особенно, когда бегаешь по чужому городу с целью ознакомления с ним. (Честность прежде всего! – для вас не будут откровением мои слова, что мой режим экономии в поездках выливается в трату денег лишь на одну чашку кофе с самой простой булочкой.) Но мне говорили, и я читала, про некоторые места, куда, как говорят, можно зайти и душевно перекусить. Кстати, это можно сделать как раз на площади, где находится панорама – на Lowenplatz, 4 в OLD SWISS HAUS.

Привожу расценки (2003г.), чтобы вы сориентировались в ценах (весьма приблизительно, ведь цены всегда меняются): комплексный обед ~ 70 CHF; закуски ~25 CHF; фаршированная утиная печень ~56СНFР, венский шницель готовится при вас ~ 45СНF. К слову, хотя стоимость сервиса и обслуживания в размере 15% входит в сумму счёта, чаевые всё же дают.

Размер чётко не определён, но в гостиницах, к примеру, носильщики получают 10-20 франков в зависимости от объема багажа. Дорого это или нет? Сами посудите. В Цюрихе считается очень приличной зарплатой сумма в 5-8тыс. CHF. Снять квартиру в том же Цюрихе можно за 1,5 тыс. CHF (говорят - приличную), а студент может снять комнату за ~500 CHF в месяц в том же Цюрихе.

Можно, конечно, перекусить и пиццей - это будет значительно дешевле. За театром, о котором я ничего не могу сказать кроме места его нахождения (вблизи моста Каппельбрюкке на левом берегу Ройс) находится Bistro des Arts. Можно заказать пиццу (15-18СНF) или разнообразные пасты (15-20СНF). Рядом на той же улице Theaterstrasse отличная итальянская пиццерия.

Не советую проходить мимо церкви Хофкирхе, построенной в 1645г. старинной базилики на фундаменте прежней церкви, сгоревшей в 1633 году. Очень красивая большая деревянная церковь. Она находится в восточной части Люцерна вблизи озера и высоко возносит в небо готические шпили своих башен. Это величественное здание в стиле эпохи позднего Ренессанса окружено арочной галереей. На площади возле неё проходят фестивали духовой музыки.

Ни один уважающий себя турист не проходит мимо. Я видела возле неё японских туристов, с удовольствием щёлкающих фотоаппаратом. Застеснявшись своего "фото-старика", сама я не щелкнула здесь ни разу, о чём, конечно, сейчас сожалею.

Если, посмотрев на церковь Хофкирхе, вы захотите "убить двух зайцев" – соединить старину с High-tech, то вам дорога в так называемый восточный пригород Люцерна на Lidostrabe, 5. Здесь находится самый большой в Европе Музей Транспорта (так утверждается в путеводителе), открытый в 1959г. и современный кинотеатр IMAX, который считается самым интересным в мире (оттуда же).

Сеансы ежедневно с 11.00 до 17.00. Дополнительно, в 19.00 по пятницам и субботам, а также в 20.00 и в 21.00 по средам и субботам. Стоимость 12/10СНF. Есть планетарий. Поесть, к примеру, можно в ресторане самообслуживания во внутреннем дворике музея внутри старинного корабля 1847г.

В этот комплекс также входит музей Ханса Эрни, где экспонируются 300 работ этого знаменитого швейцарского мастера. Коллекция художника Ханса Эрни включает абстрактную живопись, которой он увлекался в 1930-х гг., символистские полотна и 40-метровую фреску, с изображениями великих ученых и мыслителей Запада от античности до наших дней.

B двух ангарах и на крытой площади представлен рельсовый транспорт: паровоз 1858 г. и первый трамвай 1888 г. На первом этаже выставлена коллекция старых автомобилей и мотоциклов. В подвале дилижансы, экипажи, повозки XIX в.; история почтовой службы Швейцарии представлена интересной коллекцией почтовых марок. Все виды телекоммуникаций в своём временном развитии представлены здесь: телеграф, телефон, радио и телевидение.

Есть модели морских судов. Их экспозицию дополняют старинные навигационные инструменты, книги и произведения художников-маринистов. Можно посмотреть на кабинку первой подвесной дороги (1908 г.).
В разделе воздушного транспорта вы увидите дирижабли и аэростаты, военные и гражданские самолеты и вертолеты. Здесь же экспонируются космическое снаряжение, лунный скафандр, использованный американцами при высадке на Луну, образцы лунного грунта и пр. – Здорово, да? Да простится мне моё нелюбопытство – не побывала я там. Хотя рекомендую всем тем, кто лишь в кино видел старинные "средства сообщения" в виде трамваев и паровозов. Вход ~16/10СНF.

Сюда приходят на весь день с детьми и внуками – я тоже, даст Бог, вернусь сюда с ними.
Двигаясь последовательно от Спящего Льва мимо одного, и мимо другого, обойдя церковь Хофкирхе, я возвратилась в центр старого города - на площадь Weinmarkt, окруженной старинными зданиями с расписными фасадами (в основном в них находятся небольшие ресторанчики).

Река Ройс и Ратуша на её берегу. Раз в неделю под её аркадами работает крестьянский рынок. Вид с открытки.

Здесь рядом - на Kornmarkt- возвышается здание Ратуши, возведенное в начале XVII в. (1606 г.), по образцу средневековых башен. В стилевом отношении оно представляет собой синтез итальянского Возрождения и местных архитектурных вкусов. Здание ратуши представляет собой довольно мрачную башню из серого камня с часами. Ратуша хорошо заметна даже с другого берега Ройса.

На Furrengasse в соседнем доме Ам-Рин-Хаус (Am Rhyn Haus), построенном в 1618 г., находится музей Пикассо. В нём представлена небольшая, но представительная коллекция работ Пикассо 1953-1969 гг. (работает ежедневно с 10.00-18.00), в котором собраны множество картин, относящихся к последним 20 годам жизни художника. Экспозицию дополняет коллекция из более чем 200-т фотопортретов художника Пикассо, сфотографированного Дэвидом Дугласом.

Разноцветные страницы города.

Город и его окрестности действительно притягивают внимание, остаются в памяти и будят воображение своими реальными (с лёгкими мистическими оттенками) красотами, судя по узнанному, очень многих. Правда, велико число людей, которых очень удивляет восторженность отзывов о Люцерне, - они видят в нём лишь то, что предстаёт перед глазами: его заурядную застройку, малые размеры, дороговизну; видят город лишь как очередной туристический объект.

На берегах озера всегда немало отдыхающих, уютно расположившихся семьями и парами на зелёных берегах и на площадках, оборудованных для barbecue (барбекю). Вода в озёрах, ясное дело, лишь "моржам" в радость; а вот позагорать, посидеть у воды, созерцая умиротворяющий пейзаж, - любителей и среди "местных" достаточное число. Не надо думать, что здешние красоты привлекают лишь иностранных туристов.

Я рассказываю понемногу о местах паломничества туристов в городе (нормального среднего уровня европейских доходов) – о богатых (в нашем понимании) не могу ничего сказать – для них отели и особняки, и свои развлечения. Цена проживания в таких отелях сопоставима для нас с ценой путёвок в отдельные страны на несколько дней. Здесь действительно хорошо работает поговорка, что за все удовольствия надо хорошо платить. Они и платят за тишину, красивые виды природы и, как утверждают, экологически чистые продукты.

К слову, в путеводителе встретились мне интересные цифры. До 19в. Люцерн был крошечным городком (говорят, что во времена, когда Люцерн служил местом краткого отдыха негоциантов, "развозящих" товар по Европе, он был вообще небольшой рыбацкой деревенькой, с 4300 жителей). Вовремя понятая в 19 в. перспективность туризма как постоянного источника дохода привела к росту, как доходов жителей, обслуживающих туристов, так и к росту общего числа жителей (напоминаю, их сейчас примерно 63 тыс.) и разрастанию самого города.

Нам, не обременённым большими доходами, прогулка по городу и его окрестностям тоже влетает в копеечку, но уж если пришлось здесь побывать, то ножки не жалей, и впитывай в себя гармонию окружения. Человек здесь не успел испортить Божественный замысел, он скромно вписался в свою нишу.

Общение малыша с "живой скульптурой". Март.

На одной из моих фотографий улиц Люцерна присутствует живая скульптура – "белый клоун", развлекающий прохожих с детьми на улице Клоун. Интересно было наблюдать за ним и за его неспешной подготовкой к "работе".

Из небольшого чемоданчика извлекались конфеты, небольшие игрушки-сувениры и всё пряталось в дебрях костюма. Устанавливалась небольшая складная тумба, неспешно наносился грим, надевались белые перчатки, вынимался из чемодана небольшой магнитофон, включался. Под музыку неизвестных мне авторов: спокойную, тяготеющую к некоей абстрактности, тем не менее, склоняющую к философскому восприятию действительности, фигура клоуна застывала в одной из поз в ожидании проявившего любопытство прохожего.

Малыш, с которым на моей фотографии клоун здоровается за руку, был совершенно обескуражен происшедшим оживлением скульптуры; а затем, так же, совершенно заворожённый, смотрел, как клоун показывал ему фокусы с разными предметами и с абсолютным доверием подчинялся ему и застывал в предложенных позах.

А в завершении действа, получив от клоуна конфетку, отошёл с видом человечка, плохо понимающего, где же он сейчас находится: в сказке или в совсем недавно ясной реальности простой прогулки с родителями по знакомым улицам родного города.

Клоун и зрители.

Интересно и то, что спустя какое-то время, находясь в небольшом городке северной Швейцарии Штайн-ам-Рейне, я вновь встретила знакомую фигуру с теми же атрибутами своего артистического амплуа.

Что ещё можно рассказать о городе? Говорят, что лишь два города в стране проводят празднество во время Великого поста в преддверии Пасхи – Люцерн и Базель.

Этот праздник - карнавал Fastnacht, начинающийся всегда в четверг последней недели перед Великим постом, длится до первой среды (Aschermittwoch) Великого поста. Надо заметить, что первая неделя поста у христиан, так же как и последняя – недели самого строгого поста, вплоть до голодания. И в эти первые дни поста весь город находится в движении, непрекращающимся и ночью: карнавальные шествия, ряженые, оркестры и, наконец, кульминация – Monsterkonzert – концерт монстров, представление, которое проходит на Muhleplatz.

Это сумасшествие берёт начало в 12 веке. Карнавал всегда начинается до рассвета, и в эти предрассветные часы улицы Люцерна наполняются привидениями, чудищами, монстрами. Само слово "фаснахт" переводится как "ночь великого поста". В эти дни прекрасно раскупается карнавальный пирог в коробочках с рисованными конфетти (пресное тесто, похоже на хворост).

В Базеле этот праздник происходит после масленицы. Не смогла найти материалы на русском, объясняющие такое странное время проведения столь языческого по характеру праздника. Предполагаю, что горожане для того, чтобы легче проходил пост, разгоняют нечистую силу и всех её приспешников, пугая своими масками, обманывая переодеваниями и, главное, пугая чрезмерным шумом.

Во все остальные времена город спокоен, насыщен культурными событиями в виде выставок и фестивалей, но природа, его окружающая, поёт славу Создателю. Конечно, главное украшение города – это горы и озеро. Они постоянно, как магнит, притягивают ваши взгляды и невольно будят воображение.

В это время б ез всякого понуждения с вашей стороны, вам начинают рассказывать или намекать о мистике данного места. Особенно после того, когда, для того, чтобы согреться в холодное время, вам предложат местный, весьма своеобразный напиток: в стакан насыпают кофе, так, чтобы закрылось дно, а затем его заливают горячей водкой-сливовицей.

После этого стаканчика начинаешь искренне верить, что Люцерн наводнён привидениями. А его жители говорят, что после двух выпитых стаканчиков видишь всех призраков сразу.

Не удивительно, что и гора Пилатус овеяна легендами. До своего нынешнего названия у неё явно их было несколько: одно из них – "Драконова гора", другое – "Изломанная гора", - говорят о горе как месте обитания драконов.

В средние века описанием и изучением драконов занимались всерьёз. Драконов классифицировали по видам. Были в этой классификации, говорят, и крылатые драконы, обитавшие в горе и охранявшие сказочные дворцы с их сокровищами, – посредники между небесами и подземным миром. Естественно, драконы выкрадывали прекрасных девушек, а герои здешних мест бесстрашно сражались с этими чудищами.

Один израненный дракон, если следовать легендам, окропил камни вытекающей из него кровью – так появились камни-дракониты, или карбункулюсы, с чудесными целебными свойствами. В 17 веке один священник из Люцерна оставил описание огромного, по его утверждению, огнедышащего дракона, которого он увидел вылетающим из одной из пещер горы Пилатус и влетающим в другую пещеру. Кроме этого, "нехорошесть" места усугублялась фактами, рассказываемыми другими легендами о прокураторе Понтие Пилате.

Если верить этим легендам, то после своей смерти прокуратору не находилось места на земле для упокоения. Где бы его не пытались захоронить – везде и земля, и воды тело его исторгали. Его тело (так говорит легенда) пытались утопить в реках Тибре, Роне, в Женевском озере (странная логика у пытавшихся таким образом избавиться от ненавистного и по смерти прокуратора).

Душа же преступника, естественно, не находящая успокоения, приносила всем окрестным землям болезни и разорения. Решили его тело погрузить в воды Чёрного озера вблизи Альп (возле горы, ныне Пилатус), где места были малонаселенны. Однако долгое время и здесь творились жуткие дела: камнепады, сели, землетрясения, не дававшие житья местным жителям.

Нашёлся, говорит легенда, смелый молодой человек – то ли теолог, то ли чернокнижник-чародей, сумевший договориться с душою Понтия Пилата. С тех пор, говорят местные жители, лишь в Страстную пятницу его душа выходит на вершину Пилатуса, и тогда, говорят, бесстрашные наблюдатели могут увидеть фигуру, облачённую в пурпурную тогу и обращённую в сторону Святой Земли. Опять же, утверждают, что Пилат ведает погодой в Люцерне.

Гора Пилатус. Один из ракурсов. Гора везде видится по-разному.

Я связала эту фотографию г.Пилатус, с легендами, связанных с этой горой. Мрачное настроение горы, как мне кажется, этот снимок передал хорошо. Снимок с неизвестного теперь для меня сайта - потерялась запись.

Кстати, легенды легендами, но власти кантона долгие века не позволяли никому без специального на то разрешения подниматься на гору, а в 1585 г. швейцарцы устроили побивание озера камнями. Затем, спустя десять лет, они спустили воду из озера. Лишь в 1980 году, после строительства плотины, озеро было восстановлено.

Гора Пилатус (фото из фотоальбома Helvetia) Пилатус (Pilatus Kulm) высотой - 2132 м (или 7000 футов). В разных источниках разные цифры: 2 129м и 2 120м.

Высота горы Пилатус не слишком большая, но путешествие на вершину – это для всех туристов событие. Со стороны города гора имеет почти вертикальный обрыв километровой высоты. Сквозь вершину горы здесь прорыт туннель, позволяющий подойти вплотную к этому обрыву.

Говорят, более впечатляющая панорама открывается с противоположной стороны. Это вид на Бернские Альпы, относящиеся к центральным, т.е. наиболее высоким хребтам Альп. Заснеженные пики здесь достигают четырёхкилометровой высоты.

С этой стороны горы к смотровой площадке ведёт одна из самых крутых в Европе зубчатых железных дорог, проложенная из местечка Альпнахштадт на берегу Фирвальдштетского озера. Колея железной дороги имеет наклон 48 град. Железнодорожная колея тянется по расщелине, обращённой на юго-восток, в сторону Гларнских Альп. Это не самые высокие горы в Швейцарии (высшая точка - 3 614 метров), но не менее живописные, чем Бернские Альпы.

Расщелина позволяет не только спуститься к подножию горы в вагончике, но, для желающих и имеющих соответствующие возможности, пролететь вниз на параплане.

На вершину можно попасть двумя путями: от Центрального вокзала Люцерна можно доехать до Альпнахштада (Alpnachstad) – дорога займёт примерно 20 минут, а уже из этого городка за 40 минут по горной железной дороге (железную дорогу там открыли в 1889 году) ярко-красный вагончик вскарабкается по склону; за 30 минут можно подъехать по канатной подвесной дороге из Kriens, который находится в ближнем пригороде Люцерна, - а до Kriens можно доехать на троллейбусе №1.

Но больше всего удовольствия в весенне-летний сезон, по высказываниям путешественников, можно получить, совершая поездку по Золотому кольцу "Golden Roundtrip". Это цепочка: теплоход, горная железная дорога и фуникулер.

Хочу предложить вам зайти на страничку личного сайта Елены Вегберг, нашей соотечественницы, ныне живущей в Швейцарии. Страница сайта-архива: http://www.synnegoria.com/letters/eveg18.html - там я нашла описание её собственной поездки на гору и интересные фотографии, отражающие путешествие на Пилатус.

У горы несколько вершин, летом на все можно подняться. В межсезонье доступна только одна - Oberhaupt (2106 м). В скалах пробиты обзорные галереи, где висят картинки с описаниями деяний местных драконов. С одной из них сделана эта фотография. Фотография была скопирована в мой личный фото-архив с сайта http://nika.ok.md, но почему-то, при подготовке страницы именно эту фотографию на этом сайте я не нашла (хотела сделать просто ссылку).

Летом на вершине работают гостиницы, открытое кафе. У кафе, канатной и железной дороги работают аттракционы для детей и взрослых. На гребне горы, немного ниже вершины, возвышается одинокая церковь (Klimsenhorn-Kapelle) - прямо от неё вниз обрываются отвесные склоны. Увы, не нашла её фотографии.

Рядом с Люцерн на высоте 1000м находится, известный среди любителей активного зимнего отдыха, городок Энгельберг с 3600 жителями, обслуживающими всемирно известный курорт и горнолыжную базу.

В Энгельберге находится монастырь бенедиктинцев - Бенедиктинское аббатство, основанное в 1120 году. Здесь же, невдалеке, и гора Титлис, связанная с Энгельбергом так называемым "королевским спуском" длиной 12 км. Есть и равнинные лыжные трассы для любителей неспешных прогулок. В общем, рай для любителей покататься в мягком климате, и обладающих достаточными средствами, позволяющими оплатить комфортное проживание в отелях. Если судить по последним сводкам, снежные шапки Альп уменьшаются в своих размерах, и есть опасность для швейцарцев лишиться и этой красоты, и денег, ею приносящей.

На вершине Титлиса. Высота - 3238м. До неё можно добраться по канатной дороге из города Кринс, что в пригороде Люцерн. (Из альбома Helvetia)

Сейчас эти лошадки катают туристов. (Из альбома Helvetia)

Редактировалось Дата:
Поставьте свой рейтинг этой записи блога:
0
Привязка к тегам люцерн швейцария

Комментарии

  • Никаких комментариев пока не было создано. Будьте первым комментатором.

Оставить комментарий

Гость Среда, 28 октября 2020

Знаете ли вы...

" ...Первое упоминание о городе Цюрихе относится к 929г. А присоединение Цюриха к конфедерации кантонов произошло в 1351г."

Календарь событий

Loading ...